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這邊教大家六大祕訣挑選保養與彩妝品的訣竅
1. 閱讀標籤成分
2. 選擇適合你皮膚的保養品
3. 金錢不代表一切
4. 一次只測試一種保養品
5. 追蹤妳的成效
6. 多多參考別人的意見
大家看到我的分享再看看別人的，就知道我推薦的很不錯瞭吧
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使用爽感：★★★★☆
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完整產品說明
品牌名稱
品牌定位
- 開架
顏色
- 棕色系
商品規格
- 品名：Solone 愛麗絲異想追逐持色眉粉
用途：針對眉毛塑型，填補眉毛空洞，打造柔和眉型
使用方法：以刷具沾取眉粉，描繪出眉毛線條
容量：1.3g
產地：台灣
製造日期：請詳見實品外包裝標示
保存期限：五年
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熱點新知搶先報
... ▲肥腸煲！ 今天小編吃到肥腸了嗎？ 沒有 宅家一個月，幾乎每個人都被逼成了中華小當家。 不過大多時候，成品的驗收時刻，往往會上演大型做飯翻車現場。不僅造型恐怖，就連食物顏色都相當「黑暗」，屬實有些難以下咽。看著像是被「炸」過一般的廚房，估計所有「小當家」有著共同的OS：好想出去吃頓好吃的啊！ ... ▲尖椒肥腸。 要問小編現在最想吃什麼？ 答案必然是一咬滋油、滿口潤香的肥腸！ 肥腸背負了太多爭議。愛它的人，愛之切，愛到死去活來，趨之若鶩；厭它的人，避之疾，恨不得臨池洗耳，走為上計。 ... ▲肥腸與火鍋，鎖了。 吃貨分三類，對待肥腸也有三種態度：在「非吃貨」們看來，「垃圾筒」不因騰出「垃圾」而清白，況且是入口的食物，若腦補充分，不禁讓人頭皮發麻；「小吃貨」食慾雖好，立場卻不堅定，太過在乎他人意見，讓「我愛肥腸」的熾熱表白，總歸愛你在心口難開；真正的「大吃貨」則大義凜然，雅俗不忌，敢於正視肥腸的「兩面」。 ... ▲肥腸粉 與霉制的臭豆腐、豆醬、臭鱖魚，酵制的豆汁、螺螄粉酸筍等臭味食物相似，有多少人厭惡肥腸，就有多少人喜愛肥腸。因鼻後嗅覺（味覺）遠比鼻前嗅覺敏銳，食物入口後，隨溫度改變、充分咀嚼及口腔酶參與的化學反應，導致鼻後嗅覺與鼻前嗅覺大有不同，入口的肥腸，也因此生出一絲香臭難辨的「怪味」，任何烹調方法都無法去除、掩蓋，這是它惹人厭惡的缺陷，卻也是它籠絡人心的秘密武器。 ... 肥腸是啥？人類最原始的唇齒慾望啊！ 肥腸之好深藏於人類基因中。 ... ▲紅燒肥腸。 在食物匱乏的時期，富含脂肪的腸子，是不可多得的美食，當呼嘯山林的古猿先祖捕食到獵物，第一時間不是啃鹿腿、嚼鵝翅、撕牛腱，而是優先剖開獵物的腹腔，用嘴撕扯出熱烘烘的內臟，大快朵頤，因靈活的雙手未進化完全，他們還需搖頭晃腦，將腸內的髒東西甩脫。 進入文明時代，即便食物選擇已比較豐富，屠戶過年幫鄉親們殺豬，酬勞只要一掛新鮮腸。殺豬無數者，自然知道哪個部位最好吃。但是，如何既去污穢，又留美味，是長期困擾吃貨的歷史難題。 ... ▲烤肥腸。 在與肥腸戰鬥的路上，吃貨們絞盡腦汁，計策百出。肥腸是一頭不羈野馬，極難馴服，為突顯香味，削弱異味，需要強硬的鞍轡與柔韌的長鞭，剛柔並濟，才能化腐朽於神奇。 無論何地何人烹調肥腸，洗腸都是必不可少的第一要務。腸子綿延多褶，藏污納垢，冼乾淨，必須使出泰山壓卵的雷霆手段，這雖是個粗加工的糙活，但又講究粗中有細。 ... ▲洗腸。 豬必須是當天半夜殺的，拿來先用線繩紮緊肥腸一端，拿一根圓頭竹筷從扎口捅至盡頭，使其完全翻轉，然後抖掉污物，再紮緊另一端，勻力搓洗。但切不可去凈油脂，較粗且肉厚之處多留油脂，反之則少留，以均衡口感。加工時不能浸水太久，去脂太凈，成菜後會苦澀。 接著，將初步清理的肥腸與醋、鹼（也有用麵粉、明礬的）混合，以溫水反覆揉搓、漂滌，除掉附著的粘液，至手感「發澀無滑膩」為止。洗腸，是駕馭肥腸的頭一步，也是最關鍵一步，此環節不達標，肥腸絕不會好吃。 ... ▲過油，是許多菜系處理肥腸的重要步驟。 挨過一頓「殺威棒」，一掛肥腸算是脫胎換骨，「史太濃」被改造成「殺吾凈」，「大波浪」被安排到「禿腦亮」，實屬可憐。因此，當肥腸入鍋時，便不可再重拳出擊，而是要改用些懷柔手段，細細調教。肥腸雖是平俗之物，但烹飪起來卻十分講究，各地各菜系不盡相同。總歸要顧及當地人的口味，又不失了肥腸的本味。 ... 中國到底哪裡的肥腸最好吃？ 山東丨肥腸里的流量擔當 最知名的肥腸菜餚，非魯菜的九轉大腸莫屬。 ... ▲九轉大腸。 明清兩代，魯菜為帝王所好，華北、東北地區的特色菜餚均受其影響。魯菜風味咸鮮，以爆炒和燉湯見長，擅用蔥姜蒜等調料，粉飾、中和食材本味的技藝高超。尤其下水類菜餚是拿手好戲。 料理肥腸，必須秉承標題黨和封面黨的誇大精神，上急火，下猛料，用濃妝艷抹、濾鏡美顏，抹除鍾離無鹽與西施的差距，其代表作就是九轉大腸。 ... ▲「濃妝艷抹」的九轉大腸！ 九轉大腸為清光緒年間濟南城裡縣東巷九華樓首創，店主喜好以「九"冠名屬下店鋪。一日，店主請客，席間有一道「燒大腸"，客人們嘗後同聲贊好，但細品滋味，又五味咸集，座中一文人贈名「九轉大腸"，一是迎合店主癖好，二是將此菜比作九轉仙丹，贊其技藝複雜、口味豐厚。 九轉大腸調料繁多，用砂仁、肉桂、豆蔻等香料，還有蔥、姜、糖、醬、鹽、油、酒等；其工序複雜，將腸頭（豬大腸前端）切作寸把長小段兒，先煮，再焯，後炸，再燒，出勺入鍋多次，不厭其煩，合乎山東老鄉孔夫子的教導：「食不厭精，膾不厭細」，「婆婆媽媽」是九轉大腸的烹製態度，只有碎碎念的唐僧，才能用緊箍咒降住孫猴子。 ... ▲這芡汁，絕了！ 後世的九轉大腸又融合了「套腸」做法，借古創新，清康熙朝文人朱彝尊在《食憲瀉秘》一書中介紹了「套腸」：「大腸小膘肥美者，治凈，兩條套為一條。入肉汁中煮熟，斜切寸投，伴以鮮筍，香蕈汁湯煮供，風味絕佳，以香蕈汁多為妙」。大小腸相套，口感層次更多，本與大腸連理同枝的小腸，成了錦上添花的佐料。對付大腸，精工細緻的魯菜，用的是「樹上開花」的「料」海戰術，花樹交輝，密集出擊，虛增其勢以威敵。 北京丨肥腸里的京味兒 京津小吃與魯菜淵源頗深，也常烹飪肥腸，首推北京的滷煮火燒。滷煮火燒是對清乾隆時蘇州廚師張東官所創宮廷菜「蘇造肉」的改造。 ... ▲滷煮火燒。 清光緒時，「小腸陳」店主陳兆恩為迎合吃不起大肉的平民百姓，以廉價的豬小腸、肺、豆腐、豬頭肉替換「蘇造肉」中的五花肉，後又加入火燒同煮，成就了今天的老北京名吃「滷煮火燒」。《燕都小食品雜詠》贊它：「蘇造肥鮮飽老饞，火燒湯漬肉來嵌。縱然饕餮人稱膩，一臠膏油已滿衫。」 晚清至民國時，滷煮火燒是地道的「窮人樂」，是遭歧視的「下九流」們常吃的食品，拉洋車的、扛大包的，出活歸來，拖著疲憊的身軀落座，花上兩個大子兒（舊時一枚二十文面額的銅元被稱為一大子兒），吃倆燒餅，就兩碗豆汁，就算一頓飯了，若是嘴裡沒味兒，那就來一大碗滷煮火燒，包他囫圇殺口。 ... ▲一口咕嘟冒泡的大鍋，是滷煮火燒店的標配。 滷煮火燒店裡，始終會有一鍋咕嘟著小泡的老湯，燉的是菜底，夥計從湯里迅速撈出一截小腸，數塊肺頭、幾片豆腐，快刀切碎，再把火燒斬成小塊，統統丟進碗心，一勺老湯澆上，搭配香菜、蒜蓉、辣椒油，端至面前。小腸里一般要多留些油脂，這樣吃起來才飽滿滑嫩，解饞過癮。宮廷御膳改頭換面，以腸代肉，用「偷梁換柱」的計策，送入尋常百姓家。 江浙一帶丨肥腸也溫柔 今天，魯菜好似前朝遺老，蘇菜、浙菜北伐成功，一躍成了新貴。在今天的國宴菜里，蘇、浙菜是當仁不讓的主角。 ... ▲到了江南，肥腸也加上了「溫柔」濾鏡。 蘇浙菜最突出的風格就是「炫富」，「撒歡」是要有資本的，江南水鄉自古富庶，有詩云：「腰纏十萬貫，騎鶴下江南」，蘇、浙菜好用珍稀且鮮活的原材料，力求突出清新本味，菜色富貴堂皇，風味甘鮮醇厚。 令人詫異的是，富麗典雅的江、浙菜，也對肥腸情有獨鍾。清乾隆時期的飲食專書《調鼎集》詳盡記述了淮揚菜中肥腸的烹製方法，有「肉汁煨腸、肉灌腸、風小腸、糟大腸、套大腸、瓤腸、熏燒現成熟腸」。江南船宴由古盛行至今，一舟，一人，孤坐江心，一壺花雕，一碟肥腸，舉首雲捲雲舒，低頭腸驅直入，快哉！ ... ▲鹵肥腸。 杭州人愛吃鹵肥腸，鹵分紅白，紅滷味重，下酒下飯極佳，白鹵則清淡，更見功夫，也可下鍋油炸。鹵肥腸追求原料的本味之香，因而滷水只用鹽、醬油打底，僅一種大料（桂皮或八角）加持。 長時間悶燒入味的鹵腸，一入口汁水汪汪，二口鹵香澎湃，三口肉敦脂腴。有名的杭州茅廊巷農貿市場鹵腸鋪子，有「任性」顧客為一飽口福，甚至「打飛的」前來捧場。 ... ▲草頭圈子。 更讓人想不到的是，阿拉上海人竟發明出草頭圈子這樣的奇葩，和清清爽爽的本幫菜貌離神合。「圈子」直白說就是豬的肛門，是體內物質外運的閘口，草頭在蘇浙一帶是尋常物，也叫苜蓿（金花菜），以草頭之清新吸附圈子之肥膩，門當戶對，這就有內味兒了！處心積慮將兩種看似毫不相干的食物配套，結果卻相得益彰，可見上海人腦子的靈光。 肥腸還可作南京小煮麵、鎮江鍋蓋面、杭州片兒川等市井小吃的澆頭，江蘇人好早餐吃麵，麵條熱氣騰騰，肥腸彈口彈牙，食客睡眼惺忪，一口面就是一個激靈，唏哩呼嚕吃完面，體內的引擎也就完全點著了。 ... ▲肥腸是杭州片兒川的重要點綴。 面對肥腸，蘇、浙菜使的是一招「欲擒故縱」，先突出肥腸本味，讓它「做自己」，以引蛇出洞，待它現了原形，再調集其他新鮮食物加以調和，以鮮制鮮，讓肥腸的異香，久久縈繞在白牆黑瓦間。 西南地區丨川菜里的急先鋒 川菜近年勢頭火爆，大有席捲全國之勢，肥腸是忠心耿耿的急先鋒。 ... ▲您的毛血旺，請簽收！ 在晚清川菜食譜《筵款豐饈依拌調鼎新錄》中，「家常便菜」的清單就記述了「隔大腸子，燒小腸」的烹飪法門。肥腸與川菜，早已化作游弋在歷史長河裡的一對鴛鴦，搭配毛血旺的肥腸血旺、配合酸辣粉的肥腸粉，注入糍粑的血腸粑、融入冒菜的冒節子等等，二者一直親密無間。 四川江油的紅燒肥腸是其中翹楚，「江油」二字似乎天生預言著川味肥腸的兩大要素：水之清潔，與紅油之辛辣。江油街頭巷尾層出不窮的肥腸小店，令人流連忘返。燒好的肥腸猶如一個個蝴蝶結，呈放碗中，讓人觀之悅目，一節肥腸入口，麻、辣、香、鮮之味應接不暇，登時令人像受驚的鴕鳥般不知所措，恨不得將舌尖插埋在肥腸圈套內，躲閃那火辣辣的鞭撻。 ... ▲江油紅油肥腸。 還有一家當地飯店，將「排骨燒腸」命名為「俠骨柔腸」，「干竹筍夾腸絲」變成「古道熱腸」，「芥末拌肥腸」取名「盪氣迴腸」，需剪開麻繩食用的「荷葉粉蒸腸」，喚作「一解愁腸」，頗有幾分詩意，這或許是受了江油名人——詩仙李白的陶染。 川菜一菜一格，百菜百味，除了魚香、麻辣、怪味等常見風味，也有如國宴菜「開水白菜」一般的清香鮮美。但在大眾的刻板印象中，辛濃辣重的川菜味最具辨識度。川菜以麻辣扼制異味，用「反客為主」之計，將肥腸馴化在茫茫的巴蜀江湖裡。 ... ▲在四川，肥腸當然要用來涮火鍋啦。 此外，北京的燉吊子，陝西的葫蘆頭泡饃、粵菜早茶里的脆皮大腸、廣西柳州螺螄粉里的酥炸鹵腸，都是人們征服肥腸的累累碩果。正是： 南征北戰，肥腸終伏首， 陽奪陰取，珍饈始上桌。 ... 如果能出門撒歡兒，你最想吃什麼？ 留言區和大家分享一下吧~ - END -
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